Il vino che vorrei.

Da sommelier vorrei un vino facile: facile da proporre, con uno storytelling accattivante, con un’etichetta che cattura l’attenzione ma che allo steso tempo trasmetta il lignaggio di 35000 generazioni di produttori, così, in un colpo solo con un’immagine forte e un blasone con almeno 3 palle.

Facile da servire: bottiglia ecologica, leggera, con il rilievo dello stemma della denominazione o del nome stesso dell’azienda. Tappo conforme alle normative e alle benedizioni di Greta Thunberg e in linea con la riforestazione dei sughereti sardi. Che non sgocciola. Mai. Nemmeno nel momento drammatico della “appena stappata e sto colma-colmissima”.

Facile da assaggiare: buono, bello generoso, sin dai suoi primi istanti di vita e di imbottigliamento, come la 2007, che in molti davano per spiaggiata da subito ma che a distanza di anni ancora mi regala entusiasmo viscerale e genuino, un salto indietro nel tempo che DeLorean scansate proprio. Ma che deve anche invecchiare senza problemi, per sempre, deve durare più dei tappi di plastica negli oceani, deve subire viaggi oltre l’equatore e passare l’infelice linea dell’inversione del magnetismo terrestre rigorosamente in nave, senza troppi traumi.

Facile da raffreddare: in ghiaccio ghiacciassimo che graffia, ma l’etichetta non si deve scomporre, neanche davanti all’arrogante richiesta del cliente che vuole un Mascarello Cà d’Morissio 2010 a -7°C. Niente. L’etichetta se lo mangia quel ghiaccio. E il vino dentro deve stare lì indifferente e con quell’aria di superiorità e impassibilità tipica del nebbiolo ben fatto.

Facile da capire: abbastanza funky da far contenti enofighetti con il papillon di legno e abbastanza austero, complesso e argomentoso da far strippare i lettori di questo blog. Un vino che deve accontentare tutti, indipendentemente dall’elenco di caratteristiche citate sopra.

Il vino che farei.

Da produttore vorrei un vino buono sempre. Buono a tutte le età, a tutte le fasi di conoscenza del vino, a tutte le latitudini e deve piacermi oggi e tra 50 anni in maniera gargantuesca.

Proviene da una zona emergente dove la terra costa il giusto, la denominazione ha la sua nicchia di clienti preparati e curiosi e a pochi chilometri c’è un immenso bacino di turisti assetati del mio vino local portatore sano di mille tradizioni e dotato di resiliente nonché irremovibile ostinazione stilistica focalizzata su terroir ed eleganza® (questa frase è mia e non vorrei vederla sul sito web di qualche azienda).

Se la terra mi costa il giusto, l’enologo mi costa un occhio, non tanto per i suoi magheggi in cantina che tanto non servono perché il vino è già buono così, ma perché ha mille contatti con importatori, comunicatori, agenzie specializzate, giornalisti (food e lifestyle), ristoranti fighi, club fighi, influencer (just in case), guide nazionali e internazionali.

3 etichette: un vino base facile da indovinare alla cieca perché tipico, perché dentro c’è tutto un territorio che urla: sono io! Sono qui! Non puoi confondermi con nessun altro! Uno dei quei vini che accontenta tutti quando lo metti a tavola e che bevi volentieri sempre, anche quando sei da solo e ti scoli la bottiglia intera.

Poi vorrei un vino importante, costoso, poche bottiglie numerate, buono e austero, strutturato ma non troppo, che regala immense gioie, i collezionisti farebbero a gara per accaparrarsi questa rarità e la pagherebbero cara. Una bollicina metodo classico, perché forse non finirebbe mai in commercio in quanto me la berrei tutta io da quanto è buona.

Sarebbe il vino di cui tutti parlano ed entrerebbe subito in una distribuzione capillare nazionale così con una fattura mi svuoto il magazzino di 2/3 della produzione annua e il mio l’ho fatto.

Sarebbe così buono e prodotto nelle giuste quantità per entrare anche nei mercati esteri nelle zone belle da visitare: New York, Los Angeles, San Francisco, Sidney, Tokyo (casualmente vicino a Napa e Sonoma, così vado a trovare gratis i miei vicini di catalogo).

Se il vino che vorrei sembra facile da realizzare, in realtà non l’ho ancora trovato. In fondo non cerco nulla di nuovo, anzi, sono tutti pensieri triti e ritriti, ma questo elenco di cose tutte insieme dietro un’unica bottiglia ancora non c’è. Tante aziende hanno il vino buono che vorrei, ma poi manca tutta la parte commerciale.

Mentre le aziende forti con vendita e comunicazione a volte stanno solo vendendo aria fritta. In fondo vorrei che il mondo della produzione, della distribuzione e della sommellerie comunicassero meglio tra di loro e che si spalleggiassero di più: ho sempre l’impressione che ognuna di queste categorie si senta sempre quella più importante e incontro spesso produttori che pensano di saperne di più del loro consulente per la comunicazione o dei sommelier con i loro clienti e viceversa. E questa cosa mi fa arrabbiare.

Esiste il vino che vorreste?

[Foto: GimmeWine]