“I’m not primarily a wine critic” è stata la premessa di Jamie Goode, e nel mio caso serve una versione estesa.

Non sono un wine critic, non punteggio vini di mestiere, non assaggio in batteria per piacere (solo raramente per dovere), vendo vino in proprio e sono immischiato in commerci vari. Stante tutto questo, ho anche dei pregi: naso e bocca funzionano, bevo con costanza e buona coscienza, ho un discreto storico e sono in terapia per girare alla larga dai pregiudizi. Mi piace parimenti apprezzare big brands o mazzolarli quando serve.

Jamie Goode ha recentemente dedicato una riflessione ai wines beyond criticism, cioè vini che sono talmente “oltre”, così famosi e così celebrati, da non essere criticabili, e l’ho letta grazie a Massimiliano Ferrari su Intrawine #27. Perché, ad ormai tre giorni dai 15 anni di Intravino, qui abbiamo chiarissimo il concetto di “cortocircuito, vicolo cieco in cui un punteggio basso o una valutazione negativa di un grande vino non porta benefici a nessuno: il giornalista non otterrà nulla dalla pubblicazione e rischierà di mancare successivi assaggi mentre la maggior parte dei lettori guarderà con diffidenza chi mette in dubbio il prestigio di un vino acclamato“.

Serve una seconda premessa.
Parlo pochissimo di vini specifici, proprio a causa del groviglio personale-professionale di cui sopra, ma farlo ogni tanto, circoscrivendo bene il campo, è buona cosa, e allora ecco che due parole su Sassicaia 2021 vanno spese.

I 100 punti Parker sono sempre un campanello, ma è stato quel “capolavoro assoluto” di Daniel Barbagallo qui su Intravino a mettermi una curiosità bestiale. Due indizi così sono una pistola fumante, prova inconfutabile di bontà e acquisto sicuro.

E invece.

Contesto di bevuta tra i migliori. Trimestrale “Cena dei russi” tra amici, il pranzo di Babette a San Rocco Seno d’Elvio. Beviamo di tutto e non siamo quel genere di compagnia in cui qualcuno domina il gusto degli altri per ruolo o autorevolezza. E se uno porta un vinone costoso, molto spesso è il primo a criticarlo ove necessario. Un enologo, un paio di cuochi, sommelier vari di nome e di fatto, insomma personalmente parlerei di panel ben assortito che scannerizza i vini con pochi appelli possibili.

Per esempio, chi volesse un parere molto autorevole sui Barolo Giuseppe Rinaldi vecchi e nuovi, dovrebbe chiederlo a noi. Costiamo parecchio, ma rendiamo altrettanto: trust me.

(Cannubi 2007 era funky come i vini di Citrico e ci ha fatto molto divertire e discutere, Brunate 2017 è stato il vino più buono della serata.)

Sassicaia 2021, dicevamo. Comprato online, pagato più di 300 euro, stappato con alcune aspettative.
Risultato abbastanza immediato e unanime: una discretamente cocente delusione.

Ci sono primi nasi da aspettare, quelli diretti come un cazzotto, altri da decifrare o magari all’opposto da abbracciare velocemente. Qui siamo rimasti in silenzio per qualche secondo tutti quanti, ma non era un silenzio di quelli belli, contemplativi . Quando il primo sniff ha qualcosa di buono, magari anche tanto, si vede un po’ dagli occhi e le stesse labbra prendono una forma quasi sorridente.

Non è successo. Ha parlato per primo l’acquirente della boccia, accennando un “latte di cocco”, con la faccia non troppo soddisfatta. Roteando un po’, è uscito un “cappuccino con latte di soia”, perché l’impianto olfattivo rilevato da tutti è stata una dolcezza monocorde, quasi caramella mou alternata a fave di cacao e buccia d’anguria, con un finale sulla ciliegia confit che è uscito dopo una bella permanenza del vino nel bicchiere.

Nessuno wow in sala, solo un po’ di cupezza. Nitidezza e precisione da vendere ma non troppo appeal. Ventaglio aromatico un po’ bloccato. Il bel rubino poco impenetrabile è passato in secondo piano, come un sorso di bella polpa, per nulla grasso, ma con un allungo molto misurato e un finale poco grintoso, accomodante e senza quella trazione che ci saremmo aspettati da un vino di questo livello.

Solo a questo punto, ormai disilluso, sono andato a rileggermi Daniel, perché di lui mi fido molto e davvero non mi capacito che si sia bevuto lo stesso vino con la stessa etichetta pur da due bottiglie distanti nello spazio-tempo:

La sua più grande qualità però è il dinamismo, ha una mobilità olfattiva e gustativa fuori scala dove un naso di grande raffinatezza e definizione parte più timido a dispetto di un sorso che è gioia pura. Poi, come su di un’altalena, i profumi escono a palla, su macchia, frutto di mora dolcissimo, tabacco biondo e fiori viola. A seguire, resine pungenti, sfumature orientali ed un tocco agrumato.

La bocca, pur crescendo di intensità, si fa più affusolata come a voler bilanciare l’esuberanza olfattiva sembra volerti trafiggere senza ferirti, lasciandoti appagato come non mai. Me lo coccolo per tre ore, siamo solo io e lui e mi trovo isolato dal mondo dentro ad una bolla in cui tutto sa di Sassicaia. Che viaggio.

Ora qui ci si si potrebbe confrontare a lungo, e la cosa peggiore sarebbe forzare, distorcere o interpretare capziosamente il giudizio del mio panel. Come sono certo che il vino bevuto da Daniel fosse esattamente come descritto da lui – “Sassicaia 2021 è un capolavoro assoluto” – così sono altrettanto certo che il nostro non avesse lontanamente quel profilo. Bottiglia integra e tappo perfetto inclusi.

Non dandomi pace, ho parlato privatamente di questa cosa con professionisti di alto livello per un feedback e ho intercettato pareri altrettanto discordanti: una bella espressione per alcuni, verde e sbilanciato da uve non perfettamente mature per altri, insomma non quella idea granitica di unanime entusiasmo veicolato dalla critica di settore. In piccolo, un esempio tra tanti, proprio il discorso sui vini incriticabili sviluppato da Jamie Goode.

Io, che critico non sono, alzo il ditino e segnalo la cosa.
E conto di ritrovare presto la mia Michelle Pfeiffer.