Da quando ho scoperto che, purtroppo, la befana non esiste, una volta all’anno indirizzo tutte le mie aspettative sull’assaggio in anteprima del Trebbiano di Valentini. Francesco Paolo Valentini, l’agricoltore, l’artigiano.

Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma credo che un produttore di vino industriale commetta un errore della madonna, quando scarica una parte di responsabilità sulla mancata crescita della sua azienda addosso ai più piccoli, spesso artigiani, quelli che al vino danno riconoscibilità e che andrebbero protetti, benché nessuno, a partire dai legislatori, se li sia mai cagati.

L’annata 2012 di Trebbiano è molto buona ma assai diversa dalla 2010, monumentale, longeva, che Valentini propose sul mercato dopo l’uscita della 2011, decisamente più immediata. Ma ogni vino artigianale è figlio della sua annata, nel bene e nel male.

L’inverno del 2012, da quelle parti, fu lungo, freddo e caratterizzato da pioggia e neve in abbondanza, con tempeste di ghiaccio dalla Russia. Eventi meteorologici che hanno garantito un’importante riserva idrica nel terreno. Dalla primavera fino a luglio la vegetazione ha avuto uno sviluppo notevole in quanto è piovuto parecchio, mentre ad agosto, siccità e caldo anomalo hanno determinato una maturazione precoce. La vendemmia infatti è cominciata il 14 settembre.

Le fermentazioni spontanee, che ritengo il parametro più importante per determinare l’originalità di un vino, non hanno presentato particolari problemi; ovviamente non è filtrato, secondo lo stile della casa, per non privarlo di elementi essenziali alla sua stabilità e capacità di invecchiamento.

Questa bottiglia rappresenta il debutto in società dalla botte n. 1, una Garbellotto di hl 70 costruita nel 2008 e detannizzata a dovere per quattro anni in cui ha contenuto solo vino venduto sfuso. Tutte informazioni che mi ha fornito Francesco Paolo e interessantissime per osservare come le grandi dimensioni della Garbellotto, più difficili da gestire, preservino, inoltre, il vino da sentori di legno in eccesso.

Il naso, inizialmente sussurrato, si apre in pochi minuti e anticipa una bocca coerente, connessa, piacevolmente salina, dove ho trovato nocciola matura, tostata e burro fuso. Poi erbe aromatiche come la salvia e il timo, la camomilla, lo zafferano e una piccola nota amarognola che mi ricorda la genziana. Insieme che rende assai riconoscibile la zona, e questo sempre grazie alle fermentazioni spontanee che riportano il territorio nella bottiglia, senza proporre banane e kiwi che tutto evocano tranne il circondario di Loreto Aprutino. Rispetto alla 2010 mi pare che l’acidità sia un po’ più contenuta.

Direi che siamo di fronte a un vino pronto, godibile, buono fin da subito. Proprio quel che ci vuole nell’attesa che il 2010 diventi in cantina quel capolavoro che mi aspetto. Con pochi dubbi, se permettete.