L’Alsazia è un piccolo gioiello al confine tra Francia e Germania. Paesini come Riquewihr e Kayserberg sembrano usciti da una fiaba dei Grimm, Colmar e le sue case di legno illuminate di sera sono poesia pura ma architettura e storia valgono poco senza qualche bel vigneto mitologico intorno. Moscato, gewurztraminer e pinot grigio danno risultati mediamente buoni in Alsazia, ma è coi riesling che si raggiunge l’eccellenza. Clos Sainte Hune è il Romanée Conti d’Alsazia, vigna-mito di 1,67 ha piantati a riesling, monopolio (cioè proprietà esclusiva) della famiglia Trimbach da oltre 200 anni. Che l’etichetta del vino omonimo non menzioni l’appartenenza al grand cru Rosacker suggerisce di badare a vitigno e nome del produttore piuttosto che al valore legale alle parcelle vitate.

Neanche 2 ettari di puro riesling, suolo di argilla, calcare e pietra, 8000 bottiglie per annata da vigne mediamente 60enni a doppio guyot e niente legno in affinamento. Clos Sainte Hune 2002 urla riesling a distanza. Fosse un piatto, sarebbe il parmigiano in 5 consistenze di Massimo Bottura: succo di limone, scorza, lime, cedro e benzina da non so quanti ottani marcano il territorio, poi trovo finocchietto, anice e un tocco di liquirizia. Il corredo aromatico è tipico e invitante, magari non stravolgente. L’assaggio è mistico. Ricco, infiltrante, pervasivo. Corpo solido e dettagliato, acidità folgorante che alleggerisce il sorso donando snellezza e bilanciamento. Il finale è sontuoso, ricco, agrumato e profondo. Lascia intendere che starà tranquillo in bottiglia per decenni. I dati aziendali parlano di 13% vol, 4,2 g/l di zucchero residuo e acidità totale di 9 g/l (!). I miei dati dicono 18,5/20 per 130 euro in azienda. Il mito costa anche in Alsazia, peraltro terra di vini vantaggiosi.